mercredi 22 décembre 2010

"La dérision est un de mes grands moteurs" - JPG

Jean-Paul Gaultier, né le 24 avril 1952 à Arcueil, dans le Val-de-Marne, est un styliste, couturier français. 


Fils d'un comptable et d'une caissière, Jean-Paul Gaultier a eu une enfance modeste dans la banlieue parisienne. C'est sa grand-mère qui l'initiera à la couture à un très jeune âge.
C'est après avoir vu le film "Falbalas" de Jean Becker, qu'il est décidé à faire de la couture plus qu'un passe-temps. Il enverra donc ses croquis à Pierre Cardin.

Le jour même de ses 18 ans, il intègre la prestigieuse Maison de couture où il restera un peu moins d'un un avant de rejoindre Jacques Esterel puis, en 1971 s'ajoute à l'équipe de Jean Patou. En 1974, il revient tout de même chez Pierre Cardin, qui l'envoie aux Phillipines afin de dessiner les modèles destinés au marché américain. Il lance sa première collection au Palais de la Découverte à Paris, mais c'est deux ans plus tard qu'il se décidera à créer sa propre griffe. Sa première ligne ne rencontre pas le succès voulu et Jean-Paul Gaultier pense alors à tout abondonner, mais ce sera la marque Kashiyama, en lui demandant de leur faire une ligne de vêtements, qui le lancera. 

Les années 80 voient la marque grandir et connaitre un succès fulgurant. En effet, le créateur sait s'entourer et a une vision totalement à contre-courant de la mode. Ainsi, on voit apparaître une collection "éthique", près de 20 ans avant que l'interêt pour ce mouvement ne se fasse sentir. C'est l'année 83 qui hissera Jean-Paul Gaultier vers le sommet, car e -lle verra l'arrivée de ce qui deviendront les "classiques" Gaultier tels la mode Boy Toy/homme objet, et la marinière. L'année suivante les hommes se voient porter des jupes sur les passerelles et la mode s'annonce unisexe et le fameux bustier conique fait son apparition. Un soupçon de provocation s'ajoutera dès lors aux collections. 

Le succès grandissant, les commandes se font de plus en plus nombreuses et, de fil-en-aguille, le couturier est amené à dessiner des costumes pour diverses représentations et films, on cite notement "Kika", de Pedro Almodovar, "Le Cinquième Élément" et, en 1990, les tenues du fameux "Blond Ambition Tour" de Madonna, ce pour quoi il est encore à ce jour principalement connu pour. Avec Antoine de Caunes, il a animé l'émission britannique Eurotrash (littéralement « europoubelle »).

En "maillot marin, kilt et brosse platine", ce personnageculte chamboule le prêt-à-porter au fil des collections en brassant des références urbaines, ethniques et religieuses. Les lancements de "Junior Gaultier" (1988), "Gaultier Jean' s" (1992), "JPG" (1994) et de la Maison "Gaultier Paris" sont couronnés de succès, et autorisent Jean-Paul Gaultier à faire de sa marque un symbole de mouvement, d'éclat et d'inédit. Il a fondé une fraternelle maçonnique pour homosexuels.


Crédits photos : Qctop Pure People - Gala

lundi 20 décembre 2010

" Il m'a rendue belle, il m'a rendue heureuse, il a fait de son mieux. "


Juan Carlos Antonio Galliano Guillén, né le 28 novembre 1960 à Gibraltar, et plus connu sous le nom de John Galliano, est un créateur de haute couture, de nationalitébritannique.

John Galiano est usuellement considéré comme un créateur très talentueux, excentrique et iconoclaste. Il apparaît toujours avec un « look » de dandy narcissique et provocateur. Il a électrisé le microcosme de la haute couture, ne laissant personne indifférent et ses défilés sont parmi les plus attendus.

Agé de six ans, John Galliano part pour Londres avec ses parents. Sa mère lui faisant partager son goût du baroque, John Galliano se forge une personnalité des plus extravagantes. Attiré par le monde de la mode, il s'inscrit à l'école de style de St Martin. Présentant une collection qui révolutionne le costume français, la consécration se profile : il est d'une part diplômé, mais il voit également sa collection réclamée par l'un des magasins reconnus de Londres, Browns. Il ne tarde pas à recevoir le titre de meilleur styliste anglais en 1987. Sa première vente a été un manteau à Diana Ross.

En 1990, il présente sa première collection à Paris. Amanda Harlech se souvient de la nuit qui a précédé son premier défilé parisien : « Nous étions frigorifiés, affamés et sans un sou en  poche ». Dans son studio de la Bastille, il commence à avoir des clientes prestigieuses comme Madonna ou l'une des plus grandes vedettes de la chanson africaine Papa Wembaqui va jusqu'à le citer dans ses titres, qui sont des tubes de la musique africaine.

Il est alors en pleine ascension et veut donner une nouvelle dynamique à la maison Dior. Bernard Arnault, qui a pris la tête de LVMH depuis 1987, le nomme, en 1995 chez Givenchy, directeur de la création du Prêt-à-porter et de la Haute-couture et, en 1996 chez Christian Dior, directeur de la création de la Haute-couture et du Prêt-à-porter féminin. La toute première robe qu'il réalise chez Dior est pour la princesse Diana, qui la porte à l'inauguration de l'exposition des 50 ans de la marque Dior au MoMa de New York.

Son talent fut de s'attaquer à n'importe quel élément et de le réinventer en le sortant de son contexte. En novembre 1999, il devient directeur artistique de l'ensemble des lignes féminines de Dior et prend en charge la responsabilité de l'image globale de la griffe, communication incluse. En 2001, il ajoutera à ses responsabilités celle de l'image des parfums Dior. C'est à cette époque qu'il commence à se transformer en véritable icône de la mode. Il ne veut pas être le fournisseur du tout show-business, mais avoir une relation privilégiée avec seulement quelques célébrités bien choisies capables en devenant des icônes de la mode de propulser l'image Dior au rang de la marque la plus « hype » du monde.

En l'an 2000, avec son défilé, dit « Clochards », il a voulu rendre un hommage luxueux et romantique « à l'ingéniosité que déploient les déshérités pour se vêtir ». Ce défilé a profondément marqué les annales de la mode : il a créé un style sans équivoque, que l’on va bientôt surnommer « porno-chic » et qui a révolté plus d’une fidèle de la marque. Ce défilé de mode a aussi donné lieu à une importante manifestation d’associations de soutien aux SDF devant le siège de Dior.

En 2003, il ouvre sa propre boutique "John Galliano", rue Saint Honoré à Paris, dans la maison où se trouvait autrefois le célèbre salon de Madame de Tencin, reconfigurée par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et lance sa collection Hommes tout en continuant ses activités chez Dior au siège de l'avenue Montaigne. En 2004, le chiffre d'affaires de Dior Couture se monte à 594 M€.

Sa collection du printemps-été 2006 a été portée lors du défilé par des nains et des géants, des gros et des minces, des jeunes et des vieux, des beaux et des laids. Une lettre manifeste revendiquant « le droit à la mode pour tous » parce que « tout le monde est beau » était posée sur chaque chaise.



Distinctions et récompenses...

Globes de Cristal 2007 : meilleur créateur de mode
Commander of the British Empire
Il a été promu Chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 20093.
Il reçoit en 1997 le prix international du Conseil des créateurs de mode américains.



Quelques citations du célèbre créateur…

«On devient ce que l'on crée.» - John Galliano

«Derrière chaque romance se cache une tragédie.» - John Galliano

«La mode est avant tout un art du changement.» - John Galliano

«Si je dois dormir par terre, je le ferai sans hésiter tant que je peux voir la Lune !» - John Galliano

«Je préfère le mauvais goût à l'absence totale de goût.» - John Galliano


mercredi 15 décembre 2010

Yves Saint Laurent, une regrettée icône de la mode "à la française"

Yves Saint Laurent, né le 1er août 1936 à Oran en Algérie française et décédé le 1er juin 2008 à Paris était un grand couturier français. Il a dirigé sa propre maison de couture de prestige durant 41 ans de 1961 à 2002.



En 1954, à l'âge de 18 ans, il s'installe à Paris où il suit des cours de dessins à la chambre syndicale de la haute couture pendant trois mois.

Il est remarqué en 1955 par le couturier Christian Dior qui l'emploie comme assistant modéliste.

En 1957, il est âgé de 21 ans à peine lorsque Christian Dior meurt. Il lui succède à la tête de la maison Dior où il connaît le succès avec la présentation de sa première collection " Trapèze ". L'homme d'affaires Pierre Bergé entreprend de gérer sa carrière à partir de 1958 mais est mobilisé sous les drapeaux. À son retour, Marc Bohan a pris sa place auprès de son ami.

En 1961 Pierre Bergé convainc le milliardaire américain J.Marck Robison d'apporter les quelques milliards de Francs nécessaires à la création de la " maison de couture Yves Saint Laurent " dont il devient le dirigeant financier, compagnon et mentor d'Yves Saint Laurent. Puis ils s'attellent à racheter dollar après dollar leur société.

Yves Saint Laurent crée sa première collection en 1962. En 1966, il créera le premier smoking, pour le défilé Haute Couture de l'été 1966. Il sera alors présenté dans chacune de ses collections devenant ainsi selon les termes du couturier " le label " (Yves Saint Laurent).

Yves Saint Laurent dessine également des costumes et des décors de théâtre et de cinéma pour les pièces de Cyrano de
  B
ergerac en 1959, ou Le mariage de Figaro ou pour des films tels que La Panthère Rose en 1963 et Stavisky en 1974.

En 1985 le 12 mars, François Mitterrand, Président de la République, lui remet les insignes de chevalier de la légion d'honneur, au palais de l'Élysée.

En 1990, une collection intitulée " Hommages " est réalisée avec des célébrités comme Zizi Jeanmaire, ou encore son porte bonheur Catherine Deneuve.


En 1998, la maison YSL est achetée par François Pinault, déjà principal actionnaire de Gucci qui impose ses nouvelles règles de gestion, de marketing et de profits et impose également le nouveau styliste créateur américain et directeur artistique de Gucci, Tom Ford pour la partie " Prêt à porter Rive Gauche ".

En 2001 Yves Saint Laurent est décoré de l'ordre de commandeur de la Légion d'honneur par le président de la République Jacques Chirac, puis Grand Officier de la Légion d'honneur le 6 décembre 2007 par Nicolas Sarkozy.

Le 7 janvier 2002 Yves Saint Laurent fait ses adieux à la haute couture à l'âge de 66 ans : « J'ai choisi aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé ». Le 23 janvier de cette même année, il fêtera les quarante ans de sa prestigieuse maison de couture.

Il décède le 1er juin 2008, des suites d'un cancer du cerveau à l'âge de 71 ans.

Quelques citations du regretté couturier :


« Rien n'est plus beau qu'un corps nu. Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. Mais, pour celles qui n'ont pas eu la chance de trouver ce bonheur, je suis là. » - YSL

« Les modes passent, le style est éternel. La mode est futile, le style pas. » - YSL

« Je ne suis pas un couturier, je suis un artisan, un fabricant de bonheur. » - YSL

À la mort de Maria Callas : « Les Dieux s'ennuyaient, ils ont rappelé leur voix. » - YSL

À propos de Catherine Deneuve : « Elle a toujours été extraordinaire pour moi. Je l'habille depuis le film Belle de jour de Luis Buñuel. C'est une femme qui a un charme et un cœur merveilleux. Pour moi, elle est la plus grande star mondiale. Nous nous écrivons souvent. Je l'appelle Catherine, ma douceur, elle m'envoie des roses pâles. » - YSL

« Plus d'honneur au singulier que d'honneur au pluriel. » - YSL

Sources : Evene - Babnet
Crédits photos : Elle.fr -  Gala - Gala

« La mode se démode, le style jamais » - Coco Chanel


Née Gabrielle Chasnel, Coco Chanel vit sa jeunesse dans un orphelinat en Corrèze. Débarquée à Paris, elle débute dans la chanson française, puis rencontre Alfred Capel - dit 'boy' - qui devient son compagnon et lui offre un magasin, où elle confectionne des chapeaux.

Dès 1921 à Paris, à côté de la luxueuse Place Vendôme, Coco Chanel annexe en quelques années les numéros 27, 29 et enfin 31 de la rue Cambon. Une adresse mythique où se trouve aujourd'hui encore la célèbre maison de couture qui porte son nom. Elle dispose en outre de ses propres fabriques de tissus en Normandie et s'associe avec les propriétaires de la marque Bourjois — les frères Wertheimer — afin de diffuser commercialement ses parfums. Ses liaisons masculines lui donnent souvent de beaux motifs d’inspiration, c’est ainsi qu’elle crée des robes à motifs slaves lorsqu'elle a une liaison amoureuse avec le Grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie, cousin du dernier tsar de Russie en exil qui lui aurait inspiré la forme du flacon de son célèbre N°5 (flasque de vodka des troupes russes).

La même année, elle lance sa marque de parfum, inaugurée par le célèbre 'Numéro 5', et fréquente Cocteau, Picasso, Radiguet et Diaghilev. Dans les années 30, elle crée une marque de bijoux fantaisie, parures glamours pour ornementer ses créations. Tout en continuant de créer de nouveaux parfums, ses collections sont vantées par l'élite et obtiennent un franc succès outre-atlantique. 


La Seconde Guerre mondiale met fin à ses activités textiles. Défiée par Dior, elle revient à la couture en 1954. D'abord boudée en Europe, son succès à l'étranger a certifié sa primauté sur l'univers de la mode. Son style est copié partout dans le monde. Elle habille les actrices du moment, notamment Romy Schneider ou Jeanne Moreau dans Les Amants (1958) de Louis Malle, et Delphine Seyrig dans L'Année dernière à Marienbad (1961) d’Alain Resnais. Jackie Kennedy portait un tailleur Chanel rose lors de l'assassinat de son mari John F. Kennedy.

Coco Chanel n'a pas d'appartement, ni de maison, elle ne se sent pas chez elle dans le petit deux pièces situé dans sa maison de couture. Elle s'installe alors dans une suite de l'Hôtel Ritz, pour des raisons pratiques tout d'abord, car l'hôtel est entre la Place Vendôme et la Rue Cambon – juste à côté de la maison Chanel –, et certainement pour la luxueuse discrétion qu'offrent les grands palaces. Elle y séjournera fidèlement pendant une quinzaine d'années.

Aux événements de mai 1968, la vague hippie change la donne de la mode. Chanel affirmait que les modes n’étaient bonnes que lorsqu’elles descendaient dans la rue, et pas quand elles en venaient. Chanel devient tyrannique, s’enferme dans son monde, fait d’essayages, de défilés, de mannequins et de courtisanes.

Sèche et acariâtre, Coco Chanel est très seule, elle est accompagnée dans ses dernières années par sa confidente de longue date Lilou Marquand. Elle souffre de blessures intimes jamais cicatrisées que masque mal sa renommée professionnelle de femme de fer ne montrant pas son désespoir.

Le 10 janvier 1971, à l'âge de 87 ans, elle meurt dans sa suite de l'Hôtel Ritz à Paris. Elle est enterrée au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne, Suisse.



Quelques célèbres citations de Coco Chanel :


«Personne n'est jeune après quarante ans mais on peut être irrésistible à tout âge.»
[ Coco Chanel ]


«Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est impeccablement vêtue, c’est elle que l’on remarque.»
[ Coco Chanel ]


«Montrer les cuisses, oui... mais les genoux, jamais !»
[ Coco Chanel ]


«Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse.»
[ Coco Chanel ]


«Le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité.»
[ Coco Chanel ] 


«Une femme sans parfum est une femme sans avenir.»
[ Coco Chanel ]

«A trente ans, une femme doit choisir entre son derrière et son visage.»
[ Coco Chanel ]




Source : Evene

mardi 14 décembre 2010

"Le luxe, c’est la liberté d’esprit, l’indépendance, bref le politiquement incorrect.”

Karl Otto Lagerfeldt, plus connu sous le nom de Karl Lagerfeld, est couturier, photographe et éditeur allemand, de langue française et allemande. Il est le directeur artistique de la maison de haute couture Chanel, à Paris, depuis 1983. 




Arrivé en France en 1952, Karl Lagerfeld remporte l'année suivante le premier prix du concours du Secrétariat international de la laine organisé à Paris. Nommé directeur artistique chez Jean Patou en 1959 après avoir été l'assistant de Pierre Balmain, il choisit de mener une carrière de styliste indépendant et travaille successivement en France, en Allemagne et au Japon. 

A partir de 1963, le créateur dessine le prêt-à-porter et les accessoires de la marque Chloé pendant plus de vingt ans. Dans les années 1980, il choisit le mannequin Inès de la Fressange comme égérie pour réincarner l'image de Chanel. Elle est le premier mannequin à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture et la première à devenir une vedette de l'histoire de la mode. Son esthétique est basée avant tout sur des contrastes noir/blanc, qui sont également les couleurs à la base du style de Coco Chanel.
Il est nommé directeur artistique pour la haute couture, le prêt-à-porter et les accessoires de la maison Chanel en 1983, et fonde sa propre société de stylisme en 1984. 

En 2000, voulant retrouver sa taille de jeune homme pour entrer dans les vêtements très cintrés que Hedi Slimane crée alors pour Dior Homme, il entreprend sous la direction du Dr Jean-Claude Houdret un régime draconien qui lui fera perdre 43 kilos en treize mois. Ils en tireront un livre best-seller : "Le Meilleur des régimes".

En 2004, il tente de concrétiser son idéal d'une mode accessible à tous en dessinant une collection pour le magasin H&M. Figure incontournable de la mode, Karl Lagerfeld ne cesse à travers son métier, de redéfinir l'image de la femme et déclare, à propos de son art : 'J' adore faire ça. C'est comme faire de la broderie, en fait je ne suis qu'un dessinateur... artiste graphique comme on dit. Voilà !' Un artiste complet, si l'on en juge par ses activités de critique d'architecture ou encore ses travaux photographiques, exposés notamment au Tri Postal de Lille et au château de Versailles.

En 2010, il photographie lui-même six silhouettes pour le catalogue automne-hiver 2010-2011 des 3 suisses. Il rhabille une bouteille Coca-Cola Light à son éffigie et « relooke » le journal Libération du 22 Juin 2010.



Quelques citations du célèbre couturier : 

« Ma curiosité est insatiable, je vampirise l'air du temps ! »
                                  Karl Lagerfeld

«Je hais les montres, c’est la raison pour laquelle je suis toujours en retard.»
          Karl Lagerfeld - Extrait du magazine VSD - 28 mars 2002

«Mon plus grand luxe est de n’avoir à me justifier auprès de personne.»
          Karl Lagerfeld - Extrait du magazine VSD - 28 mars 2002

«Il n'y a plus de mode, rien que des vêtements.»
          Karl Lagerfeld - Extrait d’une Interview

The Art of the Anantara Experience

The word "Anantara" in Sanskrit means "without end" and evokes the freedom, movement and harmony that are the spirit of the Anantara Experience.

Each Anantara Resort has rich cultural traditions, a historic heritage and its asset lies in the natural beauty of its destination.

Anantara was born in 2001, with the launch of the first Anantara Resort in Thailand.

In 2006, the Anantara Experience went global, with the launch of Anantara Maldives, providing guests with the opportunity to live the fantasy of a truly remote desert island getaway.

Inspired by this success and the positive feedback from guests all around the world as well as professionals, Anantara is proud to be bringing a brand of laid-back luxury, intuitive service and sense of discovery to more breathtaking destinations across Asia and the Middle East, including Vietnam, Bali, Phuket and Abu Dhabi.

These Hotels & Resorts are inspiring passion, personal freedom and an appreciation for the rich cultures of the whole world.

Anantara is a member of Global Hotel Alliance (GHA), the world's largest alliance of independent hotel brands. GHA's portfolio includes brands such as the Doyle Collection, First, Kempinski, The Leela, Marco Polo, Mirvac, Omni, Pan Pacific, Parkroyal and Tivoli Hotels and Resorts, encompassing over 260 luxury hotels with over 60,000 rooms in 47 countries.

Anantara Resorts is also proud to be a member of Small Luxury Hotels of the World, Virtuoso and the Kiwi Collection.

A Guest Experience Feedback :

There is so much. The first time to witness the diversity of nature in the house reef; the fist time to have a vision of a stary night; ... Maybe the most memorable moment was being able to see two baby sharks during dinner in the Thai restaurant.

Guests at Veli

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Source : Anantara Hotels & Resorts
Crédits photos : Anantara Hotels & Resorts

lundi 13 décembre 2010

ILTM Cannes 2010


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Voici un petit aperçu en images des ces trois jours à l'ILTM à Cannes.

Bientôt les vidéos et interviews réalisées par Luxury Must TV à ce salon Cannois !

ILTM Cannes édition 2010

Ces trois jours ont été riches en information et en rencontres !
Les conférences de presse auxquelles nous avons pu assister se sont révélées pleines de bonnes nouvelles pour l'industrie hôtelière.

Voici, en quelques lignes, les points clés à retenir :

- L'ouverture en été 2011 de deux nouveaux Hôtels InterContinental, le premier à Moscou, "l'InterContinental Moscow Tverskaya", et le second à Porto, "l'InterContinental Porto Palacios Das Cardosas". Selon les représentants du groupe InterContinental, les trois mots à retenir sont "location, location, location" ! La proximité de lieux célèbres, historiques ou culturels, est leur priorité.

- La découverte du groupe "Sanctuary Retreats", que j'appellerais plus simplement le "tourisme des Safaris" s'est révélée très intéressante ! Ces hôtels allient confort très haut de gamme et plaisir de se retrouver en pleine nature sauvage, dans une tente aussi luxueuse qu'un hôtel cinq étoiles et juste à côté des girafes et des lions. Ces expériences uniques sont de plus en plus recherchées, et le positionnement de Sanctuary Retreats cible une nouvelle clientèle haut de gamme recherchant le plaisir d'allier grand confort et expérience unique.

- La notoriété grandissante du groupe Healing Hotels of the World, hôtels qui vont au-delà du simple bien-être prodigué dans les Spas, leur politique implique une certaine catégorie de médecine du bien-être du corps et de l'esprit. En plus de prodiguer des soins "basiques" comme des massages, soins du corps etc, ces hôtels proposent des "périodes de relaxation" intenses, le tout dans le confort d'un hôtel de luxe. Tout est mis en oeuvre pour le bien-être physique et psychique du client : la nourriture servie dans les différents restaurants, les boissons, en-cas, etc., les activités proposées : yoga, sports en plein air, séances aquatiques...

- La compagnie de croisière MSC a crée un Yacht Club pour une élite parmi les passagers. Pour eux, ils ont aménagé des ponts privés, Spas, piscines privées, hammam, Jacuzzi et restaurants gastronomiques. Le MSC Yacht Club existe aujourd'hui sur deux bateaux, et très prochainement sur un troisième qui sera inauguré courant 2011 à Marseille. Ce Club très privé a été crée pour permettre aux clients qui le souhaitent d'accéder à un confort et à une intimité que l'on ne retrouve pas habituellement lorsque l'on part en croisière. Les chambres des clients du Yacht Club sont situé sur un ou deux étages au sommet du bateau réservés uniquement pour eux. Ils sont prioritaires sur toutes les demandes quelles qu'elles soient, réserver une table dans un des nombreux restaurants du bateau, réserver un soin au Spa, acheter des produits à la boutique etc.


- Une très belle Suite à l'Hôtel Carlton à Cannes a été inaugurée il y a environ un an par SAS Le Prince Albert II de Monaco en l'honneur de sa défunte et regrettée mère, la Princesse Grace de Monaco. Cette suite a été baptisée "Grace Kelly" et reflète la personnalité merveilleuse et si charismatique de la Princesse Grace. La suite de 200 mètre carrés est remplie de tableaux et de portraits de la Princesse, l'atmosphère imprègne chaque visiteur d'une petite part de Grace Kelly. De plus, cet hôtel possède une cave à vins unique et n'ouvre ses portes mystérieuses que pour des occasions uniques.


Ce salon fait partie des incontournables pour les professionnels de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, et, parvient à nous surprendre un peu plus chaque année par ses initiatives en matière d'innovations et d'organisation.

Peut-être à l'année prochaine pour l'édition 2011 de l'ILTM à Cannes !

lundi 6 décembre 2010

Anna Wintour, THE emblem of Vogue, Fashion & Style

Anna Wintour is a genuine legend in the field of fashion. Editor-in-chief of American Vogue, Wintour is omnipresent in the fashion industry. The novel and movie The Devil Wears Prada are described as fictionalized accounts of her management style.

Being a good manager in Anna Wintour's opinion :

Lesson 1 : Keep Meetings Short 
In Anna’s world, meetings often start a few minutes before they’re scheduled. If you arrive five minutes late, chances are you’ll have missed it entirely. 
« Details make perfection, and the perfection is not a detail » -Leonard De Vinci- who she quotes to explain her way of managing.

Lesson 2 : Trust your instincts
It’s quintessential Anna Wintour: knowing what she wants, making clear decisions and moving on.
Here is someone who knows that her gut instincts have gotten her to where she is, so she listens to them, trusts them and isn’t afraid to put them on the line.

Lesson 3 : Surround yourself with Great Talent
Anna Wintour knows that you’re only as good as the people who work for you, that bad leaders are threatened by strong team members, and that success comes from surrounding yourself with the most talented people you can find.
Besides her image of cruella devil, she kept the same team for two decades, and had with them a relationship based on trust and faith.

Lesson 4 : Don't look back
The best recap of Anna’s management style, might come from her own comment at the end of The September Issue, when she says, “Fashion’s not about looking back. It’s always about looking forward.” 
Or it might come from Karl Lagerfeld whose favorite expression, Anna once told me, is “On to the next.”

Lesson 5 : Be a Shark, not a Shrimp
By simple nod of the head, Anna Wintour can destroy an entire collection. 
Being respected in such a competitive industry is more than important to survive and to climb the ladder. 
Self-confidence is a daily obligation at that level, you just can’t show your weaknesses.

Lesson 6 : Kindness is a Weakness
At work : you have no friends whatsoever, you just make alliances and have enemies because everybody is ready to stab you in the back.







As Karl Lagerfeld once said : « Well, you can make a film in Hollywood without Steven Spielberg’s blessing, and you can publish software in Silicon Valley without Bill Gates’ blessing, but it’s pretty clear to me that you can’t succeed in the fashion industry without Anna Wintour’s blessing.»









Photos copyrights : Women Management & Gawker & Fashion Fox 

mercredi 1 décembre 2010

Bienvenue au Bar du Plaza Athénée, l'un des bars les plus audacieux de la capitale !


Elégant et contemporain, innovant et chargé d'histoire, le Bar du Plaza Athénée est un des bars les plus audacieux de la capitale, le lieu où il faut être… et être vu!

 


Les habitués du Bar du Plaza Athénée connaissent déjà les concepts boissons, ces cocktails originaux, imaginés par Thierry Hernandez, l’emblématique Directeur du Bar et qui font la réputation de ce lieu d’exception.

L'élégance moderne

Au Bar du Plaza Athénée, on ose l'élégance suprême en alliant les richesses de l'histoire au design contemporain : boiseries et colonnes d'antan se conjuguent ainsi avec fauteuils clubs des temps modernes et micro-lustres Murano spécialement conçus pour les lieux. Le chic n'a rien de poussiéreux dans ce lieu dédié à l'innovation. Rien d'étonnant, donc, qu'on y vienne pour être vu. Et pour être bien vu, on peut s'asseoir au bar, un monument à lui tout seul, fait de verre bombé et sculpté qui s'illumine ; on peut aussi choisir de prendre place dans l'un des immenses tableaux, inspirés d'un peintre du XVIIe, le Lorrain. De quoi faire de ce lieu chic, un lieu insolite. A déguster, les originaux cocktails tels les Fashion' Ice, la Rose Royale ou encore les Gelly Shots de Thierry Hernandez. En 2007, le bar a reçu le prix du "Best Bar Experience" lors des "Best of the Best Virtuoso Awards" de Las Vegas.

Chic et insolite : le bar dans lequel il faut être vu ! 



Logé dans LE quartier de la mode, le bar du Plaza Athénée est la représentation même de l’élégance. Installé depuis 1911, il flâne entre le plus traditionnel des styles français et une modernité indéniable.
Récemment revu par Patrick Jouin, le cadre demeure exceptionnel, des boiseries claires qui épousent à merveille les fauteuils et lustres design au bar en verre sculpté.
Côté ambiance musicale, le concept est original : un son lounge aux rythmes house et hip-hop.



Le bar se divise de manière progressive en deux parties :

- La première entoure un long bar lumineux en verre
bombé et sculpté, comme un immense iceberg qui
s’éclaire au toucher. Des tabourets de style Louis XV
allongés et métallisés aux assises de cuir, des micro
lustres en verre de Murano et de longues tables en
inox poli lui font face.

- La seconde partie, plus cosy, avec ses fauteuils club
en cuir reposant sur un immense tapis tufté main est
entourée de grands tableaux dont les cadres sont si
profonds que l’on peut s’asseoir dedans et devenir un
personnage du paysage. Un dôme de forme
radicalement moderne diffuse une lumière étonnante
et changeante.


Il était une fois le palace de demain…

Avenue Montaigne, l’Hôtel Plaza Athénée vous invite à vivre une expérience unique et surprenante.
Véritable havre de paix entouré de vigne vierge verdoyante en été, la Cour Jardin se métamorphose en patinoire l’hiver.
Flânez dans les rues de Paris sur les vélos rouges Plaza avant de poursuivre l’expérience au restaurant Haute Cuisine d’Alain
Ducasse, puis au Bar du Plaza Athénée, l’un des endroits les plus prisés de la capitale.
L’Hôtel Plaza Athénée est l’un des cinq hôtels de la Dorchester Collection.

Crédits photos : L'internaute & 1001 Stages

Le Barlotti, l'élégance à l'italienne en plein coeur de Paris



   S
itué au cœur de la Place du Marché St Honoré, le Barlotti est un lieu connu appartenant au groupe George V, propriétaire notamment du célèbre Buddha Bar, qui devient de jour en jour une « destination en soi ».

La beauté du quartier, et la situation idéale du restaurant, à proximité du Jardin des Tuileries, de l’Opéra, et proche du Musée du Louvres, font de ce lieu un endroit recherché, attirant une clientèle de plus en plus diversifiée.

            Le Barlotti propose une carte qui nous transporte directement en Italie, avec à l’honneur, la Truffe, blanche ou noire, en fonction de la saison.
De plus, la carte du restaurant offre un choix de pizzas très original, et a, depuis peu, repris l’idée de proposer un choix de pizzas sucrées, concept original qui marche fort bien.

            Une clientèle au départ très parisienne, laisse de plus en plus place à une clientèle internationale, que l’on retrouve surtout lors d’évènements importants et très médiatisés, tels que les salons de mode, ou les « Fashion Week ».

            Les plus jeunes prendront plaisir à venir boire un verre au bar, tandis que les trentenaires et cinquantenaires se délecteront plus d’un délicieux repas, accompagné d’un bon vin italien ou français, choisit à travers une carte de vins d’exception.

            Le dimanche, le Barlotti propose un Brunch, celui-ci étant très prisé, il est préférable de réserver à l’avance.

            Le soir, il règne au Barlotti une ambiance festive grâce au son des DJ’s Résidents qui, aux alentours de minuit, transforment ce lieu en un endroit beaucoup plus animé et « branché ».

            Quant à sa partie événementielle, le Barlotti propose de louer sa très belle salle, et prend également en charge l’organisation de votre soirée de A à Z.

            Le Barlotti connaît une ascension marquante depuis son ouverture, le 2 octobre 2002.
Il devient un lieu que l’on veut connaître, où l’on a envie d’aller prendre un verre, ou y dîner en bonne compagnie pour apprécier une bonne cuisine italienne dans une ambiance particulièrement branchée.


Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
23,50€ formule déjeuner de 12h à 15h
(Entrée – plat ou Plat – dessert avec boisson)
Une sélection de plats, vins au verre et cocktails vous sont proposés l’après-midi à partir de 15h
Le soir :
Dîner à la carte à partir de 19h
Dimanche :
29,50€Le brunch est servi est 12h à 16h (interruption au mois d’août)
Buffet à volonté sucré/salé, chaud/froid de spécialités italiennes et viennoiserie.

Coordonnées :
35, place du Marché Saint Honoré
75001 Paris
Tel : 33.(0)1.44.86.97.97
Fax : 33.(0)1.44.86.97.98
e-mail : barlotti@buddhabar.com

Crédits photo : CanalBlog

Le Mini Palais, un adresse originale à tester et à approuver !



   S
itué à l’intérieur du mythique Grand Palais, et face au Petit Palais, le Mini Palais offre un cadre somptueux, dans un endroit où l’on peut aussi bien dîner que prendre un verre à n’importe quelle moment du jour ou de la nuit.

            La clientèle du Mini Palais est très parisienne, beaucoup d’évènements privés se déroulent dans l’enceinte de ce lieu magique, allant d’un lancement de parfum à une soirée de concert privé. Pour ne citer qu’un exemple, récemment le lancement du parfum Givenchy avec la star hollywoodienne Justin Timberlake se déroula à l’intérieur de ce cadre magnifique.

            De part son jeune âge, le chef Anthony Germani apporte à son menu une saveur originale et à des prix très abordables. On retrouve à travers la carte, une cuisine semi-gastronomique française, avec la touche personnelle du chef, qui se perçoit à travers son goût prononcé pour le mélange des épices.
Le lancement de ce restaurant doit son apogée à son premier chef, Gille Choukroune.

            Cet établissement privé, appartenant au groupe événementiel Ludéric, bénéficie d’un partenariat non des moindres, le groupe MINI. Ainsi, dès votre arrivée dans le restaurant, vous vous retrouvez plongé dans un décor incroyable, devant un mur rempli d’authentiques compteurs de MINI.

            On retrouve cependant, à l’intérieur de ce lieu magique, une clientèle plutôt « âgée » de 45 ans et plus. Les évènements parisiens renommés tels que la « Fashion Week », ou la « FIAC », permettent au Mini Palais d’être très fréquenté, notamment en été avec la possiblité de déjeuner ou de dîner sur la terrasse qui offre un cadre envoûtant.

            La possiblité de prendre un verre toute la journée permet à ce lieu d’être en permanence « vivant ». Bien sûr, pour profiter de cet ambiance exceptionnelle, mieux vaut se rendre au Mini Palais le soir, pour y savourer un délicieux dîner, ou tout simplement pour y prendre un verre en bonne compagnie. Le midi on y retrouve plutôt une clientèle d’affaires.



Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours de 8h30 à 1h du matin
Le week-end de 10h30 à 1h du matin

Coordonnées :
Entrée Pont Alexandre III
Avenue Winston Churchill
Paris

Reservation restaurant :
01 42 56 42 42

Info :

Privatisation : 
01 47 59 04 04

Crédits photo : Le Figaro 

lundi 29 novembre 2010

L'Histoire des Galeries Lafayette Haussmann...

Les Galeries Lafayette est un grand magasin de Paris situé boulevard Haussmann dans le neuvième arrondissement. En 2009, il a réalisé plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, devançant Harrod's à LondresBloomingdale's à New York et Isetan àTokyo. Il appartient à la branche Galeries Lafayette/Nouvelles Galeries du Groupe Galeries Lafayette.


Les débuts…

C'est en 1894 que Théophile Bader et Alphonse Kahn ont ouvert les Galeries Lafayette à l'angle de la rue La Fayette et de la rue de la Chaussée-d'Antin.
Dès octobre 1912, le magasin est transformé en magasin de luxe. Il est composé de 96 rayons, d'un salon de thé, d'une bibliothèque et d'un salon de coiffure, répartis sur cinq étages, des balcons et une grande et magnifique coupole de 33 mètres de hauteur.
Au sommet du bâtiment, une terrasse permet de découvrir Paris et sa Tour Eiffel.
Les vitrines jouent un grand rôle dans cette mise en scène : elles doivent éveiller toutes les envies et tous les désirs !





Le magasin est tout entier dévoué à la nouveauté et à la mode.
 La démocratisation de la mode est en marche et le succès est au rendez-vous. Puis le magasin diversifie son offre : aux rayons traditionnels sont ajoutés la confection pour homme, l'ameublement, les jouets, les arts de la table.


Des temps de guerre aux années 2000…

La période de guerre est dure pour la société de consommation. Ce n'est qu'à partir des années 50 que la reprise se fait sentir. 
Des personnes célèbres, comme Édith Piaf, qui accepte de venir chanter en 1950 alors qu'elle est la star préférée des Français, contribuent fortement à cette relance dans le désir de passer à une autre époque, de revenir à la consommation de biens en tout genre aussi bien utiles que pour le plaisir d'acheter. 
En 1953, les Galeries Lafayette inaugurent une nouvelle conception du commerce en lançant la première d'une longue série d'expositions. En 1958 sont lancés « les 3J », des articles d'actualité et de bonne qualité mis en vente à des prix exceptionnellement bas pendant trois jours.
Entre 1952 et 1956, les premiers escalators sont installés, les halls intérieurs sont supprimés et deux étages sont ajoutés.

Les Galeries aujourd'hui…

Depuis un certain nombre d'années maintenant, le magasin est en perpétuelle évolution et modernisation. Les ouvertures récentes de nouveaux concepts, Lafayette Maison et Lafayette Gourmet, en attestent.
La clientèle étrangère qui la plus fidèle aux Galeries est les Chinois, devançant les Américains et les Japonais. Depuis le 1er septembre 2009, le chiffre d'affaires a doublé grâce à la clientèle chinoise. Celle-ci, selon le magasin, achète principalement des parfums et des accessoires et affectionne tout particulièrement le luxe et le savoir-faire à la française. Pour les accueillir, le magasin a mis en place une équipe composée d'une douzaine de collaborateurs parlant mandarin et cantonais. Des plans en chinois et des trousses d'accueil spéciales ont été conçus pour faciliter la découverte du magasin par les Chinois.

Au cours de l'année 2009, les Galeries Lafayette ont reçu environ 25 millions de visiteurs, soit 100 000 clients quotidiens, sur une surface de vente de 70 000 m².


 

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